Economy magazine

Con TikTok sotto tiro, i marchi che vi si affidano sono preoccupati

Molte aziende, soprattutto nei settori della bellezza e della moda, hanno incrementato le vendite attraverso la piattaforma. Non hanno un vero e proprio piano di riserva. Scrive il NYT.

Nel dibattito a Washington sull’opportunità di vietare TikTok se il suo proprietario cinese non lo vende, un gruppo sta osservando con particolare interesse: i molti marchi – in particolare nei settori della bellezza, della cura della pelle, della moda, della salute e del benessere – che hanno utilizzato l’applicazione video per incrementare le loro vendite.

Youthforia, un marchio di make-up con oltre 185.000 follower su TikTok, sta pensando di spostare il marketing su altre piattaforme, come YouTube e Instagram. Underlinings, che produce il popolare marchio Nailboo, aveva pianificato di utilizzare TikTok per lanciare un prodotto con un grande rivenditore in agosto e ora si sta chiedendo se dovrà cambiare rotta. E BeautyStat, che vende prodotti per la cura della pelle su TikTok Shop, non riesce nemmeno a concepire l’idea che la piattaforma scompaia.

TikTok è “troppo grande, soprattutto nel settore della bellezza e in altri settori, perché possa scomparire”, ha dichiarato Yaso Murray, responsabile marketing di BeautyStat.

Aziende e creatori sanno da anni che TikTok potrebbe essere a rischio. Ma questi timori sembrano più reali ora che la Camera ha approvato una legge che vieterebbe TikTok negli Stati Uniti a meno che il suo proprietario, ByteDance, non lo venda. (Dopo il voto della scorsa settimana, i progressi della legge sono rallentati al Senato).

Alcuni legislatori di Washington ritengono che TikTok sia una piattaforma per lo spionaggio da parte del governo cinese. I genitori temono che faccia marcire il cervello dei loro figli. Ma molte aziende, grandi e piccole, attribuiscono a TikTok e al suo gruppo di influencer il merito di aver portato i loro prodotti davanti a potenziali clienti, soprattutto giovani.

Anche i rivenditori, che si tratti di Sephora, Walmart, Target o Amazon, sono stati grandi beneficiari di TikTok, ha dichiarato Razvan Romanescu, amministratore delegato e cofondatore di Underlinings e 10PM Curfew, una società che mette in contatto i creatori di contenuti con i marchi.

“Se qualcosa diventa virale su TikTok, si vende tutto”, ha detto Romanescu. “Quindi mi sembra che l’intero ecosistema sia guidato dalla scopribilità offerta da TikTok”.

Per alcuni marchi, TikTok è diventato parte integrante della strategia di marketing e della crescita delle vendite. In parte perché i brevi video sono facilmente digeribili dai consumatori e in parte perché il marketing sulla piattaforma è relativamente poco costoso per i marchi più piccoli. TikTok Shop, che ha esordito l’anno scorso e consente agli acquirenti di acquistare prodotti direttamente sull’app, è diventato particolarmente popolare tra i marchi di bellezza e di moda.

Dove andavano le cose migliori durante la pandemia
“Prima della pandemia, la categoria della bellezza era piuttosto piatta, con una crescita di un paio di punti percentuali all’anno”, ha dichiarato Anna Mayo, vicepresidente del settore bellezza e cura della persona di NIQ, una società di ricerca. Ma durante la pandemia, quando i consumatori avevano più tempo a disposizione e le chiamate Zoom sono diventate più popolari, i video di bellezza e di cura della pelle di TikTok sono esplosi.

“Da allora, l’industria della bellezza è cresciuta e non ha mai rallentato”, ha dichiarato Mayo. “TikTok è un grande motore di questa crescita”.

I nuovi prodotti o capi d’abbigliamento possono essere messi in risalto da persone che, a differenza delle star del cinema o delle modelle, si sentono più affini agli spettatori. I rapidi video di istruzioni per l’uso possono mostrare il modo migliore per abbinare maglioni e jeans primaverili o l’ordine in cui applicare tonico, siero, crema idratante e protezione solare in una routine mattutina di cura della pelle. Alcune persone dicono di andare su TikTok prima che su Google per fare acquisti.

“Il primo video era un tutorial di trucco che mostrava come coprire in modo impeccabile l’acne utilizzando tre prodotti”, ha raccontato Mikayla Nogueira, una influencer di 25 anni che ha iniziato a fare video su TikTok quattro anni fa. “In soli 60 secondi, hai imparato una nuova abilità”.

Questo accadeva quando la Nogueira aveva tempo a disposizione dopo che la sua università aveva chiuso le lezioni e Ulta Beauty, dove lavorava, aveva chiuso i suoi negozi a causa della pandemia. Oggi ha 15,5 milioni di follower su TikTok e collabora regolarmente con marchi di bellezza e di cura della pelle.

Mentre le aziende più grandi possono spendere soldi per il marketing su diversi siti, TikTok offre un canale pubblicitario più conveniente rispetto a piattaforme come Google e Meta, che possiede Instagram.
“Per un’attività diretta al consumatore come la nostra, la piattaforma è davvero unica”, ha dichiarato Nadya Okamoto, che ha iniziato a postare su TikTok video sui prodotti mestruali biologici della sua azienda, August, nell’estate del 2021.

Innanzitutto, il feed “For You” di TikTok mette costantemente i video di August di fronte a nuovi consumatori, non a quelli che hanno scelto di seguire il marchio su altre piattaforme di social media come Instagram. In secondo luogo, la piattaforma consente alla signora Okamoto di essere un capo creatore di contenuti interno.

“Altri marchi spendono centinaia di migliaia di dollari al mese in pubblicità, mentre noi non spendiamo quasi nulla”, ha dichiarato.

Alla domanda su un possibile divieto di TikTok, Fiona Co Chan, amministratore delegato e cofondatrice di Youthforia, ha risposto: “Non so se qualcosa potrebbe riempire il buco allo stesso modo”.

TikTok permette a Frida di parlare dei suoi prodotti per l’infanzia e il post-parto in un modo che altre piattaforme pubblicitarie e di social media potrebbero considerare tabù, ha dichiarato Chelsea Hirschhorn, fondatrice dell’azienda. Il marchio è stato un utente attivo dell’app relativamente tardi – ha iniziato a pubblicare i suoi post circa un anno fa – ma ha circa 123.000 follower e diversi video sono diventati virali.
Tuttavia, ha detto la signora Hirschhorn, ci sono preoccupazioni legittime circa la scomparsa o il cambiamento di TikTok, e Frida non dipende eccessivamente dall’applicazione. Ha trovato il modo di fare pubblicità sia nei forum tradizionali (ora è venduta in 4.000 negozi Walmart negli Stati Uniti) sia in modi più creativi (l’anno scorso ha sponsorizzato la moglie incinta di Jason Kelce, Kylie, al Super Bowl quando i Philadelphia Eagles hanno giocato la partita).

“Penso che sia davvero importante che i marchi abbiano un piano di marketing solido e a prova di bomba in una varietà di canali mediatici, sia tradizionali che emergenti, per poter affrontare qualsiasi sfida futura”, ha affermato Hirschhorn.

Mentre alcune aziende lavorano a piani di emergenza per nuovi prodotti, altre osservano e sperano che i legislatori non vietino la piattaforma.

Alla BeautyStat, la signora Murray ha detto che “sta cercando di non allarmarsi troppo per tutto quello che sta succedendo, perché penso che molti marchi subirebbero improvvisamente un grosso buco nelle vendite”. E ha aggiunto: “Sarebbe molto dannoso”.

 

La Russia potrebbe essere a corto di armi da fuoco?

Le sue forze armate stanno forse sconfiggendo gli ucraini, ma stanno esaurendo la loro artiglieria – scrive The Economist

I cannoni russi sparano un numero di colpi cinque volte superiore a quello dell’Ucraina. I combattimenti si sono intensificati nelle ultime settimane. Il 17 febbraio gli invasori hanno conquistato Avdiivka, una città sul fronte orientale. Da allora hanno conquistato diversi villaggi vicini. Nel sud i soldati ucraini difendono il villaggio di Robotyne con appena 20-30 cannonate al giorno. La potenza di fuoco della Russia le dà un chiaro vantaggio, ma ha abbastanza armi per mantenerlo?

A febbraio la Russia aveva poco meno di 5.000 pezzi di artiglieria sul campo, secondo il Royal United Services Institute, un think-tank di Londra. Secondo Pavel Luzin del Centro per l’analisi delle politiche europee, un think tank, la Russia produce circa 50 cannoni d’artiglieria all’anno. Aumentare la produzione sarebbe difficile: le canne dei cannoni sono prodotte con macchinari specializzati che utilizzano acciaio di alta qualità. Allo scoppio della guerra, solo due fabbriche russe erano attrezzate per produrle. Pochi Paesi esportano canne da fuoco e ancora meno sono quelli che venderebbero alla Russia: la Corea del Nord è una possibile fonte, avendo già fornito munizioni. Ma le immagini satellitari suggeriscono che la Russia sta sostituendo gran parte delle armi di grosso calibro che perde, attingendo da uno stock immagazzinato all’aria aperta.

All’inizio del conflitto la Russia aveva circa 19.000 pezzi d’artiglieria in depositi non protetti. Ma alcuni di questi cannoni sono arrugginiti da decenni, rendendoli inutilizzabili. Negli ultimi due anni molti sono stati saccheggiati per ottenere pezzi di ricambio: le canne dei cannoni sono state spesso utilizzate per sostituire quelle usurate da migliaia di colpi. Uno studio condotto da un analista di open-source intelligence (osint) su X, che sul sito si fa chiamare Ben, suggerisce che su questa base potrebbero essere ancora utilizzati solo 2.000 cannoni semoventi e 2.400 pezzi di artiglieria trainata. Queste cifre sono incerte: è difficile stimare quanti dei cannoni più vecchi della Russia, gli obici d-1 e m-30, che risalgono alla seconda guerra mondiale, possano ancora essere utilizzati, o quante munizioni la Russia abbia per essi. Ma la diminuzione delle scorte di artiglieria, e in particolare di canne di cannone, è un problema evidente.

È difficile stimare il ritmo con cui l’Ucraina sta distruggendo l’artiglieria russa: i grandi cannoni sono di solito posizionati lontano dalle linee del fronte, il che li rende difficili da contare. Le forze armate ucraine affermano di averne distrutte più di 10.000, ma il numero che può essere visivamente confermato è di gran lunga inferiore. Oryx, un team di analisi osint dei Paesi Bassi, le cui stime sono spesso ragionevolmente coerenti con quelle delle agenzie statali, ha immagini di circa 1.000 unità. In base al ritmo con cui le attrezzature vengono ritirate dalle scorte a cielo aperto, l’analista osint di X suggerisce che gli ucraini hanno distrutto forse 5.500 grossi cannoni. Secondo un analista informato, la Russia dovrebbe esaurire i cannoni nel 2025 e a quel punto dovrà affidarsi all’artiglieria a razzo, che richiede forniture di materiale esplosivo di gran lunga superiori.

Nell’ultimo anno l’Ucraina è diventata molto più brava a distruggere l’artiglieria russa (e viceversa). I suoi sistemi di rilevamento sono migliorati: i radar di controbatteria forniti dagli alleati rintracciano i proiettili russi fino alla loro origine. Un’abbondante fornitura di piccoli droni kamikaze, lanciati fino a 20 km dal bersaglio, può distruggere i cannoni russi. Gli invasori potrebbero proteggere la loro artiglieria spostandola più indietro rispetto alle linee del fronte, o ritirando del tutto alcuni pezzi. Ma questo ostacolerebbe la loro capacità di colpire gli ucraini. Per i difensori, questo sarebbe un gradito sollievo.

 

Secondo un rapporto, le maggiori compagnie petrolifere del mondo sono “fuori strada” rispetto agli obiettivi sulle emissioni

Nonostante gli impegni eclatanti per il clima, aziende come BP e Saudi Aramco hanno in programma di espandere la produzione di combustibili fossili
Negli ultimi anni, praticamente tutte le più grandi compagnie petrolifere del mondo hanno preso impegni eclatanti in materia di clima. Ma quando si tratta di ridurre effettivamente le emissioni, queste aziende sono “molto fuori strada”, secondo un nuovo rapporto, scrive The Guardian.

L’analisi del thinktank Carbon Tracker ha valutato i piani di produzione e transizione di 25 tra le maggiori compagnie petrolifere e del gas del mondo. Nessuna di esse è in linea con l’obiettivo centrale dell’accordo sul clima di Parigi del 2015 di mantenere il riscaldamento globale “ben al di sotto” dei 2 gradi rispetto ai livelli preindustriali.

“Le aziende di tutto il mondo dichiarano pubblicamente di sostenere gli obiettivi dell’Accordo di Parigi e affermano di essere parte della soluzione per accelerare la transizione energetica”, ha dichiarato Maeve O’Connor, analista di Carbon Tracker e coautrice del rapporto. “Purtroppo, però, vediamo che nessuna è attualmente allineata con gli obiettivi dell’Accordo di Parigi”.

Gli autori hanno esaminato i piani di esplorazione e produzione, gli investimenti, gli obiettivi di riduzione delle emissioni di carbonio e le politiche di bonus per i dirigenti, inserendo i risultati in una scheda di valutazione dell’allineamento con Parigi.

Hanno assegnato a ciascuna azienda un voto in lettere da A a H, dove A è “potenzialmente allineata” con gli obiettivi dell’Accordo di Parigi e H è la “più lontana dall’essere allineata”, con attività e strategie coerenti con un riscaldamento catastrofico di 2,4 °C sopra i livelli preindustriali.

Secondo i parametri degli autori, ogni azienda ha ricevuto un voto negativo. Tuttavia, O’Connor ha osservato che “ci sono chiare differenze tra le aziende”.

La BP, l’azienda che si è classificata più in alto, ha ricevuto una D. La Saudi Aramco, la brasiliana Petrobras e la ExxonMobil hanno ricevuto un voto G, mentre in fondo alla classifica c’era la ConocoPhillips, l’unica azienda a ricevere una H.

BP, Saudi Aramco, Petrobras, ExxonMobil e ConocoPhillips non sono state immediatamente disponibili per un commento.

Secondo l’analisi, tutte le aziende valutate, oltre alla società di gas Chesapeake Energy, hanno in programma di espandere la produzione di combustibili fossili nel breve periodo.

La BP è l’unica azienda che intende ridurre la propria produzione di combustibili fossili entro il 2030, mentre solo tre aziende – la spagnola Repsol, la norvegese Equinor e la britannica Shell – hanno in programma di mantenere inalterati i livelli di produzione. ConocoPhillips, invece, punta ad aumentare la produzione del 47% entro la fine del decennio, rispetto alla produzione del 2022, secondo l’analisi.

L’analisi giunge mentre le compagnie petrolifere e del gas stanno pubblicamente rinnegando i loro impegni in materia di clima. La scorsa settimana la Shell ha annacquato i suoi precedenti obiettivi di emissione, seguendo la BP, che aveva fatto un annuncio simile l’anno scorso.

A ottobre, inoltre, ExxonMobil ha concluso un accordo per l’acquisto del gruppo di scisto Pioneer Natural Resources, mentre Chevron ha annunciato l’intenzione di acquisire la compagnia petrolifera texana Hess, segnando due delle più grandi operazioni petrolifere e del gas del Paese degli ultimi decenni.

Anche studi precedenti hanno rilevato che i piani climatici delle grandi compagnie petrolifere sono insufficienti per raggiungere gli obiettivi climatici globali, tra cui l’analisi del 2023 del gruppo di ricerca e difesa Oil Change International. Entrambi i rapporti, ha dichiarato David Tong, responsabile della campagna globale per l’industria di Oil Change International, dimostrano che “i governi devono intervenire per gestire l’abbandono graduale dell’industria del petrolio e del gas”.

“Nessuno si fiderebbe di un piromane che promette di accendere meno fuochi, e nessuno dovrebbe fidarsi delle promesse e dei piani climatici delle grandi compagnie petrolifere e del gas”, ha dichiarato.

Il lancio del rapporto ha coinciso anche con l’annuale Settimana del Cera a Houston, dove i dirigenti del settore petrolifero e del gas hanno deriso gli sforzi e le tempistiche di eliminazione dei combustibili fossili.

Carbon Tracker afferma che il nuovo rapporto potrebbe aiutare a responsabilizzare i dirigenti.

“Questa nuova scorecard consente agli investitori di valutare le azioni delle aziende rispetto ai loro pari e di porre domande difficili ai dirigenti sulle realtà della transizione energetica e della lotta al cambiamento climatico”, ha dichiarato Mike Coffin, responsabile della ricerca sul petrolio, il gas e l’industria mineraria del thinktank.

La vita aziendale è neuro-estenuante?

Se si crede alla voluminosa letteratura sul management, l’efficienza dipende dal controllo dell’attività cerebrale. Il filosofo Byung-Chul Han avverte che la società dell’overperformance ci minaccia di esaurimento e ci consiglia di “non fare” come antidoto. Scrive Le MONDE.

Se si crede alla voluminosa letteratura sul management, l’efficienza dipende dal controllo dell’attività cerebrale. Il filosofo Byung-Chul Han avverte che la società dell’over-performance ci minaccia di esaurimento e ci consiglia di adottare l’antidoto del “non fare”.

Oggi i dipendenti sono responsabili del funzionamento del loro cervello. Almeno, questa è la sensazione che emerge dalla pletora di letteratura manageriale dedicata all’ottimizzazione dei neuroni. In Accompagner le changement avec les neurosciences Anne-Laure Nouvion sottolinea che “la ricerca sul cervello si è notevolmente ampliata negli ultimi dieci anni (…). La comprensione del cervello umano e delle sue interazioni con il mondo circostante è una chiave essenziale per migliorare l’efficacia manageriale”.

Il problema? Si dice che il cervello sia un terribile fannullone che limita al massimo ogni sforzo cognitivo, frenando l’idea di cambiare qualcosa nella sua routine. Secondo l’esperto, ammorbidire la resistenza al cambiamento è quindi una sfida importante per le aziende che devono affrontare processi di trasformazione organizzativa. Per farlo, però, è necessario comprendere le esigenze specifiche di questo corpo complesso e flessibile, per il quale ogni sfida alla stabilità acquisita si accompagna al rischio di perdere l’orientamento.

Nel suo libro Jérémy Coron, specialista in neuroscienze applicate ai processi decisionali, fa la stessa osservazione. Il cervello è programmato per la sopravvivenza piuttosto che per la produttività, il che spiegherebbe comportamenti come la procrastinazione, la perdita di concentrazione e la demotivazione. Ciò che dobbiamo fare è portare il cervello fuori dalla sua zona di comfort, o addirittura “hackerarlo”, per sfruttare al meglio il suo potenziale inesplorato.

La violenza neuronale
In contrasto con tutta questa letteratura, La Société de la fatigue, un saggio intelligente e iconoclasta di Byung-Chul Han, figura di spicco della filosofia internazionale, offre una visione completamente diversa di questa mania per il cervello. Secondo l’autore tedesco di origine sudcoreana, siamo passati da una società disciplinare, che si manifesta nei numerosi vincoli imposti all’individuo, a una società della prestazione, caratterizzata da uno sfruttamento di sé che sembra, per molti aspetti, essere pienamente condiviso – e quindi tanto più efficace.

L’ottimizzazione delle funzioni cerebrali, o addirittura il “doping cerebrale” (neuroenhancement), ne è la manifestazione emblematica. Collegare l’iperattività a un discorso di libertà individuale e alla scoperta di un continente inesplorato di capacità è al tempo stesso la forza e il pericolo di questa nuova operazione sistemica: a differenza delle vecchie forme di costrizione, non suscita alcuna reazione di sopravvivenza, né la minima protesta. “La violenza neurale sfugge (…) a qualsiasi prospettiva immunologica”, scrive Byung-Chul Han, il che significa che è praticamente impossibile difendersi dallo sfruttamento quando assume le sembianze dell’ottimizzazione.
Infatti, perché dovremmo confrontarci con i migliori, i più, iper, bodybuilding corticale, memoria a prova di proiettile e lettura veloce, se siamo noi a migliorare? Eppure “è un’illusione credere che più siamo attivi, più siamo liberi”, sottolinea il filosofo. Per l’imprenditore di noi stessi che siamo, è difficile capire che realizzarsi senza limiti significa consumarsi. Byung-Chul Han contrasta il rischio di “surriscaldamento dell’ego” che accompagna lo sviluppo di questa società dell’eccesso di prestazioni, e dell’esaurimento che è in agguato, con una salutare etica del “non”. O del “non fare” come antidoto alla schiavitù dell’essere da parte del neurone onnipotente.